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土耳其地区

作者：里海的咸水鱼

审校：王馨蕾

排版：周韫

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想到去埃迪尔内（Edirne）完全是同伴的临时起意，他在谷歌地图上随意翻看时便发现了这座土耳其旧都，并且相比同为旧都的布尔萨（Bursa）和埃斯基谢希尔（Eski?ehir），这里似乎更加有看点。于是我们搭乘一辆（实际上）前往保加利亚的跨国巴士前往这里，沿途会贴着马尔马拉海岸线行驶——土耳其的欧洲属性在巴尔干半岛一侧得到加强（冷知识：伊斯坦布尔的欧洲部分实际上位于巴尔干半岛的边缘处）——继续向内陆前进，海洋性的凉爽湿润也逐渐被干燥闷热取代。3小时后我们在距离市中心约10km的埃迪尔内巴士站下车，而还有一批旅客会越过边境，回到他们的国家。由于疫情，在快要抵达的时候也不乏各种检查和询问，好在土耳其一贯不那么死脑筋，也只是简单问问作罢。●埃迪尔内的地理位置所住的酒店离市中心大约7.5km，其规模相当大，一条走廊把三栋连着的建筑串在一起，整个区域就像一座小型迷宫。还是因为疫情，酒店的管理对于游客也是相当严格，在公共区域行走需要佩戴好口罩和做好手部消毒。本来我们还纳闷，埃迪尔内作为一个边境小城，开这样大的酒店不是显得很浪费？而后我才意识到，作为三国边境交界处的重镇，这里不仅有我们这样前来“吃螃蟹”探索冷门目的地的旅行者，更有不计其数从事着商业，或者探亲访友的三国人员。在大街上，也时常能够看见保加利亚或者希腊牌照的车辆停靠着，而写满三国语言的路标指示牌也随处可见。●用土耳其语、保加利亚语和希腊语写的停车场（otopark）方向指示牌埃迪尔内是奥斯曼帝国的旧都（-），而后被君士坦丁堡（即伊斯坦布尔，?stanbul）取代。城市名称源于罗马皇帝哈德良，并且仍然在现代希腊语中被使用着，即阿德里安堡（Adrianpole）。哈德良皇帝大力发展这座城市，树立了诸多纪念碑。瓦伦斯皇帝（EmperorValens）在公元年的阿德里安堡战役中被哥特人杀死；公元年，这座城市被保加利亚的克鲁姆（KhanKrumBulgaria）短暂夺取，他将境内居民迁移到此处；而在拉丁帝国（latinempire）尚存时，十字军在决定性的阿德里安堡战役（年）中大败保加利亚皇帝卡洛杨（Kaloyan），次年（年），阿德里安堡以及其附属领土被交给拜占庭贵族西奥多?布拉纳斯（TheodoreBranas），作为拉丁帝国的世袭封地。年，穆拉德一世（MuradI）攻入色雷斯地区（即巴尔干半岛北部），最终奥斯曼人在年夺取了这座城市。也就是在这个时候，阿德里安堡正式更名为埃迪尔内，成为奥斯曼帝国的首都长达90年，直到穆罕默德二世（MehmedII）于年迁都至君士坦丁堡。即便埃迪尔内作为旧都的风光不再，但它依然作为极其重要的军事基地而延续着，这意味着诸位苏丹会经常往返于君士坦丁堡和此处居住，而它的黄金年代会一直到17世纪。年的大火与年的大地震让这座城市走向衰落，变得黯然失色。年，埃迪尔内在希腊独立战争中被俄国军队短暂占领，随后双方签署了和平条约，城市得以交还给奥斯曼人。因为担心进一步的进攻袭击，埃迪尔内的居民们大批搬离，当年俄国人在俄土战争中再次夺取该城时，它已遭到严重损害。在-年的巴尔干战争中，埃迪尔内一直是守护君士坦丁堡和东方阵线至关重要的堡垒，它曾短暂地被保加利亚占领，而当时的英、法、意、俄等列强国家，在第一次巴尔干战争的休战期当中，一度逼迫奥斯曼帝国将埃迪尔内割让给保加利亚。而流传的一种说法——即奥斯曼帝国愿意割让此城——则直接引发了政治丑闻，并导致年奥斯曼帝国的政变。命途多舛的埃迪尔内于年又被割让给希腊，不过在随后的土希战争中，希腊一次关键性的战败，使得土耳其重新夺回了该城市。即便埃迪尔内在年布加勒斯特条约的规定下，归还给奥斯曼人，奥斯曼土耳其帝国和它的荣光都已成为过眼云烟。6月上旬的埃迪尔内，凉风中带着一丝燥热，忽而一阵淅淅沥沥的阵雨就可以把这仅有的地表热量冲洗。搭乘本地的公交车（谷歌地图上无法查询该城交通，通过名为moovit的应用可以查询到准确的路线，而后可以在各大公交站点拍下一张全面而详细的线路图）我们来到以塞利米耶清真寺（SelimiyeCamii）为核心的市区。●埃迪尔内市区主要景点一览：以塞利米耶清真寺为中心进行探索埃迪尔内的景点相对集中，因此步行是最好的游览方式，能遇见身着土耳其传统服饰、卖着那黏牙麦芽糖的老爷爷；或者一转身，一群淳朴又友好的年轻人询问我们来自哪里——人们总是对与周边不甚相同的存在更加注意。●制作传统麦芽糖的老人塞利米耶清真寺可以说是埃迪尔内最标志性的建筑，于年被纳入世界文化遗产，从附近的多个角度都能看见它巍然耸立在市区的核心地带。不远处有着其建筑师锡南（MimarSinan）乘着坐骑的雕像，这是他一生中最为杰出的作品，在他85岁高龄时完成了该清真寺的修建（年）,在伊斯兰和奥斯曼帝国的历史中都是极为辉煌的成就。●塞利米耶清真寺外围和其设计师锡南的雕像锡南采用了一种八边形的支撑系统来构造该清真寺。从外部来看，对称分布的四座宣礼塔如同火箭一般直上云霄，空间得以极大地扩充，似乎正竭力地与神灵进行心灵联结；马穆鲁克风格的拱门和拱顶呈对称分布；而继续向空间上部探索，四面半穹顶藏在由柱子衍生出的拱门里，作为最大的主穹顶与墙面的临时过渡。这样层层累积、叠加的设计使得清真寺颇有立体感，也让内部空间更加地宽敞和高耸，体现出伊斯兰建筑的独特美学。进入清真寺的内部，会有趣地发现米哈拉布（mihrab）似乎被推回到一个类似于后殿的壁龛，而其足够的纵深使得光源可从三个侧面将窗户照亮，从而进一步使得下部墙体的瓷砖面保持闪闪发光的状态。抬头往上看，图案繁复的主穹顶将祈祷的那种神秘气氛推向顶峰，一种令人旋转的晕眩将我攫住，而一旁规模较小的半穹顶同样继承了前者的美学风格，似乎我们头顶上便是浩瀚的宇宙。由规则的几何图案带来的美感又被建筑的其余部分所吞没，这样的嵌套模式成为建筑师锡南毕生所寻的“统一的内部空间”的高光时刻。●塞利米耶清真寺的穹顶与底部空间回到建筑整体上来看，闭环状的外形似乎是用来证实人性中的统一（oneness），同时也呼应了“人生如圆圈般循环往复”的朴素思想。而建筑内外部那时隐时现的对称感，则通过简单至极、却充满力量感的穹顶结构，暗喻神灵的完美无瑕。塞利米耶清真寺能够如此惊艳，不仅仅是因为极为精致奢华的对称的外部设计，更是由于其内部朴素的构造：它成功总结了奥斯曼建筑追求“一致、极简、纯粹形式”的理念。从塞利米耶清真寺出来后，继续沿着主路走，会经过三尊清真寺（ü??erefeliCamii），它最大的特色便是布满着相间的红白格子的高耸宣礼塔，而它的背部则隐没在喧闹的市井区域；随后在迷失般的晃荡中来到埃迪尔内最为游客喜爱的步行街，即所谓的老城中心地带。这一带的食物选择比起人气冷清的小街更为丰富，饱受鸡肉卷摧残的中国胃也能在此寻得难能可贵的替代品。●三尊清真寺的宣部空间礼塔●巴尔干地区的木制建筑在天气即将转为暴雨前，我们随意选择一家主打炸牛肝的小店，据说炸牛肝是当地最有名的一道菜，即便我们对于口感偏粉、一不小心便会因为奇妙味蕾反应而作呕的牛肝仍然心存顾虑，也耐不住要尝鲜的决心。随牛肝上桌的，还有简单的几道配菜：洋葱条、烤面包块、偏酸口的辣酱以及油炸过的尖椒。牛肝也并非我们此前想象的那般难以下咽，反而特别是切得比较薄的部分，在油炸的调控下变得喷香酥脆，我们在令人不适的口感涌上来前便已经将它全然吞下了，更别提还有各种配菜的帮忙，它们在口腔内留下美妙的味道，消解了牛肝那粉腻的特征。不过我们终将被那些切得又厚又大的牛肝所打败，以浪费了四分之一的牛肝告终，但对于两个从前吃肝脏类食物便会作呕的人来说，这算是不小的进步，也是我们和这座城市建立的奇妙联结。●埃迪尔内作为边境城市的色彩美学城市风貌的切换在这里也非常自然：市中心的几座清真寺是典型土耳其风格；而往老城或生活区走去，又仿佛置身于保加利亚的某个小镇；再往近郊深入，荒凉、破败的景象让人又梦回高加索，或者是苏联时期的某个无名之处，说不定在转角处还能碰上一座犹太会堂。边境城市的迷人之处，大抵在于一种景观过渡、文化交融的美学吧。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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